мастер-класс. Как сшить юбку

 1. Измерение длины изделия (ДИ).

Итак, прежде всего, снимаем мерки.

Мерки для юбки:

• Объём талии - ОТ
• Объём бёдер - ОБ
• Длина изделия - ДИ.

Первые две мерки для удобства делятся пополам и, соответственно, обозначаются:

• ПОТ (полуобъём талии)
• ПОБ (полуобъём бёдер)
• ДИ (Длина изделия), естественно, берётся полностью. 

Совет - если вы не уверенны в той длинне юбки или платья то можно вам посоветовать следующий прием:

Встаньте перед большим зеркалом, оденьте обувь (либо какую вы носите обычно, или ту которую планируете носить с будущим изделием) и возьмите в руки развернутый отрез ткани для изделия и приложите его к себе. Перемещая его вверх и вниз определите ту длинну - которая максимально подойдет к вашим ногам и фигуре.

2. Определяем объем бедер (ОБ и ПОБ).

3. Определяем объем талии (ОТ и ПОТ).

4. Материалы для изделия

Материалы, которые мы приобрели для юбки:

• Ткань - ткань на которой мы остановили свой выбор частично определила и фасон будущего изделия - прямая юбка с двумя боковыми швами;

• Подкладочная ткань;

• Клеевая прокладка (для пошива обычной прямой юбки требуется около 10 см клеевой);

• А также застёжка-молния и, возможно, пуговица или крючок (крючки). Нитки также подразумеваются.

5. Подготовка ткани к раскрою. Декатировка.

Настя напомнила, что любую ткань, прежде чем приступить к шитью, необходимо продекатировать. Старые мануалы по шитью предлагали завернуть ткань в мокрое махровое полотенце и оставить так на три-четыре часа, после чего прогладить утюгом соответствующей температуры – в зависимости от вида ткани, и если нужно, то через тонкую ткань-проутюжильник. Сейчас появились утюги с паром и регулировкой температурного режима, поэтому от заворачивания сей полезный прибор чаще всего сможет нас избавить. По словам Насти, наибольшую усадку дают ткани-стрейч. Они вообще наиболее капризны, поэтому этап декатировки является для них непременным.

Так же не забывайте про натуральные ткани - декатировка для них является обязательной! Желательно в таких случае опускать отрез такни в умеренно горячую воду на некоторое время, потом аккуратно отжимать, сушить и гладить. Усадка у такого типа ткани может составлять до 10%  как по долевой, так и по поперечной длине.

6. Возможно у вам потребуется совмещение рисунка ткани.

Поскольку в нашем случае узор купона расположен вдоль кромки (т.е. по долевой), кроить пришлось по поперечной нити. Иными словами, середина изделия совмещается не с долевой, а с поперечной.

Края ткани полагается совместить, но, если вы хотите, чтобы совмещался узор на деталях юбки (это бывает необходимо, когда узор крупный и симметрично расположен), то может получиться и так, что одна кромка будет «выглядывать» из-под другой.

6. Обрезаем неровный край у отреза ткани. Получам нижний  край изделия.

После совмещения краёв ткани и узора на будущих деталях Настя срезала кромку, которая оказалась на линии низа. По её словам, кромка оказалась кривая, но даже если бы она была идеально прямой, срезать её всё равно стоило бы – при носке, чистке, стирке кромка тянется меньше, чем остальная ткань, и в этом месте изделие может начать «тянуть» (у автора этих строк есть печальный опыт кромки, не срезанной с края цельнокроеного подборта платья).

7. Определяем - выкраиваем длину изделия.

Далее Настя, отступив вверх от среза примерно три сантиметра на подгибку низа юбки, отложила от полученной точки мерку ДИ.

Замечу, что кроила она переднюю и заднюю детали равновеликими, пообещав, что вытачки и боковые швы полностью подгонит при примерке. Поэтому сложила ткань уже не вдвое, а вчетверо, так что середины обеих деталей (и передней, и задней) приходились как раз на сгиб. Правда, при таком сложении ткани её потом трудно резать. Можно разложить отрез, сложенный вдвое, наметить мелом середину переда и откладывать от него мерки симметрично в обе стороны, строя зеркальное изображение половинок детали.

8. Определяем линию талии.

Через верхнюю точку, которая получилась после откладывания Длины изделия, Настя провела горизонтальную линию, перпендикулярную к середине (к сгибу ткани) – обозначив так предварительно линию талии.

9. Откладываем перпендикуляр и обозначаем боковую линию изделия.

Затем от линии талии Настя провела перпендикуляр вниз и наметила Линию бёдер, которая проводится параллельно линии талии и линии низа. На выкройках, которые строятся по индивидуальным меркам, линия бёдер рассчитывается согласно инструкции. Но хороший закройщик, видя заказчика, по росту и комплекции способен на глаз определить, сколько сантиметров от Линии талии вниз следует отложить, чтобы обозначить Линию бёдер. Обычно, по словам Насти, откладывается от 20 до 25 см, в зависимости от роста клиентки.

9.1. Обозначем талию и начало линии бедра

10. Определяем место вытачки

От середины переда (сгиб ткани или перпендикуляр по линии середины переда в нашем случае) по линии талии откладывается ¼ Объёма талии (или ½ ПОТ) плюс 2 см на вытачку, по линии бёдер – ¼ Объёма бёдер (или ½ ПОБ).

11. Глубина вытачки

Затем она разметила вытачки (на глаз, в домашних условиях мы размечаем их по выкройке; здесь же от линии середины переда, по моим наблюдениям было отложено примерно 10 см; глубина вытачки, как уже было сказано – 2 см, высота – примерно 7 см, корректируется при примерке).

12. Лекало - линия бедра

Далее Настя наметила будущий боковой срез, приложив специальное лекало. В домашних условиях мы вычерчиваем эту линию по имеющейся выкройке.

12.1. Линия бедра.

13. Формируем верхний край изделия

13.1. Линия талии

Но так как тело человека отличается неровностями и выпуклостями, необходимо ещё сделать от линии талии по середине отступ вниз примерно на сантиметр – на прогиб. Эту точку соединяем плавной линией с точкой на линии, которую прокладываем как вспомогательную через середину вытачки (точка располагается над линией талии примерно на 3-4 мм). Плавной кривой, которая заходит ниже линии талии примерно на 0,5 см соединяем упомянутую точку с высшей точкой линии бокового среза.

14. Припуски.

 
Припуски на швы – 1,5 - 2 см .

15. Кроим

Раскрой: Настя как профессионал сумела бы раскроить и не скалывая детали булавками, но для любителей это настоятельно рекомендуется, чтобы не сместить слои ткани.

СОВЕТ - можно сколоть края изделия

16. Отображаем вторую вытачку  полотнища юбки.

Вытачка переносится на заднюю деталь с помощью булавок и мелка.

Дилетантам, не столь уверенным в себе, можно порекомендовать перенести все линии (не только вытачки, но и линии боковых срезов) с помощью петельных швов-силков, проложенных белыми нитками – правда, последующее их удаление из застроченного шва может оказаться весьма утомительным.

Вытачки сзади закладываются глубже (в нашем случае они были скорректированы при примерке), а отступ на прогиб от линии талии делается больше (примерно на 1,5 см).

 17. Скалываем и сметываем.

Детали смётываем: профессионалы делают это на машинке швом 4 мм, а любителям Настя порекомендовала делать это на руках.

Примерка 1.

1. Скалываем замок иголками.

2. Подгонка по фигуре.

Примерка: несмотря на тщательно снятые мерки, юбка оказалась широковата.

Поэтому в боках было убрано по 1,5 см.

После этого придётся перенести вытачки заднего полотнища ближе к середине.

3. Посадка изделия по  линии талии.

Определяем линию талии при примерке - посадку изделия. При помощи меловых стежков определяем линию талии нашего изделия.

4. Первая примерка завершена.

На изделии отмечены швы и детали требующие корректировки. Определена линия низа и талии будущего изделия.